Мы полностью влюбились в индонезийцев. Невозможно сопротивляться, они покоряют своими мягкими манерами, открытым подходом. Невозможно сравнить их с тайцами — настолько индонезийцы прямее, грубее, настолько тщетнее их попытки скрыть радость или разочарование.
Я очень боялась ехать, ведь путь лежал не на ставший популярным Бали, а Суматру и Яву. В Интернете — англоязычном, не русском, — прилетающие в Медан семьи пытались заранее найти водителя, узнавали цены на переезды в такси, метались и искали. Я пыталась метаться и искать вместе с ними, но быстро устала. У меня не было на это лишней энергии. Меня хватило лишь на сложный процесс координирования. Что лучше, ехать из нового аэропорта Куала-Наму в Медан или отправиться прямо в Парапат, несмотря на поздний час? На предпоследний день подготовки мне попалась информация, что дорога в Куала-Наму из Медана очень загружена — индонезийцы ездят с экскурсиями в свой новый аэропорт (дикая страна!), а также она является дорогой в Парапат. Логично было ехать прямо в Парапат и сэкономить на дороге 3-4 часа.
Уфф, как тяжело решать и планировать, к черту все поездки, но с этой метаться поздно, все билеты уже куплены.
Когда мы прилетели в Куала-Наму, было так поздно…. никто не рвал нас на части, чтобы сфотографироваться с белыми детьми. Вечно так: обещают одно, например, что таксисты хватают за руки или грузчики, а на деле — ничего подобного. Так и тут. Мы выбежали в поисках такси, сразу на него наткнулись, спросили, что и как, и нам дали совершенно нормальную цену — 50 долларов за 5 часов пути в ночи на суперкомфортном «Toyta Kijang».
В час ночи мы выгрузились в гостиницу, я отдала таксисту 50 долларов, и он так расстроился, что даже не помог нам достать вещи.
Первая ночь на Суматре была коротка. В два мы уснули, а уже в шесть праздногуляющие стали включать погромче музыку. Слава Богам, у них ладилось со вкусом, это была не тайская народная пиликающая мелодия. Продрав кое-как глаза, мы вышли и ахнули — перед нами простиралась гладь озера Тоба, выростали сочные горы, свежел прохладный воздух. Перемена разительнейшая.
После этого мы завтракали, и нам впервые дали Ми Горенг (жареная лапша) и Наси Горенг (жареный рис). Бросается в глаза сходство слов Горенг и горение…. Кроме того, хорошего в блюдах мало.
Уже на второй день на Суматре мне захотелось взять в руки сковороду потяжелее и лупить ей каждого, кто предложит мне эти горенги. Страшно хотелось тайской еды.
После завтрака мы вышли прогуляться. К нам бросился дядя, продававший очки. Я согласна была дать за них полдоллара, а он хотел десять. Сошлись на двух.
Индонезия чистотой не отличается… Я много читала об этом заранее, и уже на первое утро смогла в этом удостовериться. Вот порхает мой ребенок мимо пролома с мусорной кучей:
Уже позже в Джакарте проблема мусора и грязи вышла для меня на качественно новый уровень. Там нет урн. Местные жители используют для скидывания мусора любую щель, дыру, проем. Зрелище жуткое. Хвала нашей сообразительности, что гулять пешком по Джакарте мы отправились лишь в день отлета. Моя подруга сделала так в первый день, и тут же решительно купила билеты подальше, несмотря на оплаченную на три дня гостиницу и авиарейс. Джакарта во многом ужасна. В ней жарко, грязно, в ней очень мало макашниц с едой. Фрукты купить сложно: через километр от гостиницы мы нашли всего три вида. Мы шли до рынка, и у девушки с ресепшн, которая посоветовала мне этот рынок, все точно в порядке с воображением и смелостью. Мы нашли его. Но зайти не хватило духу. Поход к рынку зиял окопами. Создавалось впечатление, что после взрывов в результате военного конфликта (?!?!) никто не удосужился выравнять и заасфальтировать поверхность. Чтобы добраться до магазинов и лотков с основной дороги, нужно было преодолеть эти обрывы, пройти по сырой земле и сделать вид, что все в порядке. Что это надо иностранным туристам с двумя малышами на руках… Нам это оказалось таки не надо, и я не жалею о решении.
Перед поездкой я читала душераздирающие описания индонезийских улиц и не верила: а где же снимки? Так вот, когда оказываешься в таких трущобах, не до снимков ни разу. Хочется лишь убраться подальше со всей возможной скоростью.
Что скрашивает впечатление, так это душевность индонезийцев. Пропархав в первый день мимо запечатленного разлома, мы нашли торговцев. На первый взгляд, в их маленьких лавочках было решительно все, но разобраться в скоплении не было решительно никакой возможности. Приветливый торговец протянул Елеане открытый пакет с зелеными булочками, чтобы она взяла одну и выпросила у меня побольше. Елеана тут же заявила, что одну она не хочет, и вцепилась в весь пакет. Что вы думаете — дядя отдал. Он был не сильно доволен, но добродушен. Мы повздыхали над его бананами — сильно большая связка, погуляли, пошли назад, он нам и бананов немножко выдал… Удивительная страна!
Все путешественники заверяли, что батаки (такая там народность живет) на озере Тоба исключительно приветливы, ласковы и прочее. Мы убедились в этом. Прибыв на остров внутри озера, мы крепко обломались с жильем. Но я повздыхала, пожаловалась, и нас отвезли и устроили наилучшим образом. Все улыбались, вели с нами разговоры на прекрасном английском и играли с детьми. Уже в первый вечер я наговорилась так, как никогда в Тае.
Дни проходили один за другим. Погода стояла великолепная, большую часть дня температура не превышала 25, а часто и 20 градусов. Я спала как сурок в любое время дня, стоило только лечь на кровать. Снимала озеро и изумительную природу.
Ела — и бдительно следила, чтобы в моем меню не оказывалось горенгов. Научилась готовить эти горенги и гадо-гадо по просьбе Макса.
В местных ларьках не продавалось никакой еды. Один только мусор: чипси, шоколадки, вафли, печенье… Из настоящего — лишь арахис, а арахис я не ем. Мне оказалось внезапно сложно, захотелось сладкого. Дома я ем сухофрукты и орехи, а тут где они? В пяти часах езды в Медане? Продавец фруктов приезжал раз в день к отелю. Но вообще фрукты были, конечно. Только не близко, километрах в двадцати. Мы раскатывали по ухабистым, разбитым дорогам острова на полуавтоматическом мотоцикле. Макс лихо шутил, что на таких дорогах не надо никаких гаишников — все проблемы с движением решаются одним махом. Плохо ездишь? Сам дурак!
На острове было два банкомата, и лишь один из них обслуживал международные карты. Деньги в него привозили по понедельникам. Нам повезло, у нас как раз был один понедельник, и мы успели вовремя сориентироваться.
Это место стало для нас оплотом безвременья, сгусток пространства, где время течь перестало. Утром пирс утыкается в стену тумана, цветы лотоса раскрываются, приветствуя новый день.
Часов в 11 приходит жара, и если не пасмурно лучше спрятаться и пересидеть присутствие солнца. Вечером все лиловеет, постепенно наползают сумерки и все, день закончен. Очередной день.
Иногда бывает дождь, и это даже более волшебно. Пирс отеля превращает мой Самосир в затерянный остров, заброшенный.
«The weather is Идеал», сообщает Гидольф, владелец отеля, акцентируя А и смягчая Л на индонезийский манер. Я ему вторю — это прекраснейшая погода. У меня давно такой не было. Гидольф из Бельгии — душка, принося заказ, он сопровождает его задорным «Вуала!», а, выслушивая очередную просьбу, подытоживает — «Ноу проблем»! Он управляет отелем на пару с индонезийской женой. Их разделяет не менее 30 лет, она старше меня, но надеется обзавестись детьми. Возможно, Тоба именно настолько волшебное место?
Мы покинули свой рай после шести дней отдыха. После этого стало трудно — тяжело даже вспоминать. Мы домчались обратно до аэропорта за 4 часа, но так как могли задержаться и на 6, то выехали заранее. До вылета оставалось 4 часа, когда благодаря бесплатному вайфаю в аэропорте мне пришло письмо от АА, сообщавшее, что рейс перенесен на час-полтора. Этим не обошлось, и рейс дополнительно задержали на полтора часа. И в Джакарте мы помучались так, что особенно рассказывать о ней не хочется хотя мы были в том самом столь желанном мне «Таман-Мини» и в отличном торговом центре…
Когда все пассажиры рейса Джакарта-Бангкок поели, успокоились и оставили команду корабля в покое на некоторое время, стюардессы достали свои запасы и начали насыщаться — руками. В Индонезии привычка есть руками еще сохранилась, в Таиланде уже утрачена: символичный рейс, соединение прошлого и будущего юго-восточной азиатской культуры. На следующее утро уже в бангкокской гостиницы я в разочаровании глядела на скудный завтрак из ненастоящей еды, а выйдя за порог — чуть не расплакалась: свежая пища была повсюду! Фрукты, салаты, овощи на каждом шагу! Мы снова в Таиланде!!
